Подготовка поверхности
Распространенная ошибка неопытных мастеров заключается в недооценке важности подготовки поверхности под покраску. У новичка создается впечатление, что большой слой такой красивой и густой на вид краски легко скроет огрехи — неровности и трещины. На деле это совсем не так. Толстый слой краски при высыхании перестает быть толстым. Краска вообще не создана для устранения дефектов структуры, она лишь изменяет цвет и внешний вид поверхности — придает блеск или, наоборот, матовость. Опытный мастер знает, что краску нужно наносить в 2-3 тонких слоя. Выглядеть окрашенная поверхность будет настолько аккуратно, насколько хорошо вы ее подготовите к отделке.
Итак, поверхность под покраску должна быть ровной и гладкой, без шероховатостей. Трещины и иные дефекты более 2 мм шпатлюют и шлифуют. Для этого их предварительно «разделывают», то есть расширяют, затем заделывают шпатлевкой. Швы и стыки между листами гипсокартона также шпатлюются и шлифуются заподлицо с общей поверхностью. Нужно помнить, что шпатлевание не повышает защитные свойства покрытий: слишком толстый и недостаточно эластичный слой шпатлевки растрескивается со временем. Если поверхность слабая, не повредит до шпатлевания ее прогрунтовать. Грунт, проникая в поры поверхности, укрепляет ее и улучшает адгезию шпатлевки. Шпатлевку наносят на просушенный грунт шпателем (деревянным, пластмассовым или металлическим — для ровных поверхностей, резиновым — для криволинейных). Эффективно и правильно сначала шпатлевать в наиболее углубленных местах, а после просушивания — по всей поверхности. Шпатлевать нужно не более чем в 3 слоя. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 1-1,5 мм.
Для прочного окрашивания поверхность до покраски грунтуется. Исключение делают только для покраски кремнийорганическими составами. Грунтовка подбирается под тип краски и наносится равномерно, без пропусков. Покраска производится после полного высыхания грунтовки.
Использование краски
Краски — многокомпонентные вещества (композиции) на основе связующего (пленкообразующего) состава с добавлением пигментов (красителей). При высыхании связующий состав образует на поверхности прочную и сцепленную с ней пленку. Пленкообразователи бывают на основе природных и синтетических смол. Известным натуральным пленкообразователем является олифа. В последнее время приобретают популярность поливинилацетатные эмульсии (основа для водно-эмульсионных красок). Основой для качественных красок и эмалей были и остаются синтетические смолы. В целом краски для строительно-отделочных работ по составу можно разделить на четыре группы:
на минеральных связующих;
клеевые;
эмали;
масляные.
По применению краски бывают для наружных и внутренних работ. Краски для наружных работ отличаются стойкостью к атмосферным воздействиям. Их, конечно, можно применять и для внутренних работ. А вот наоборот — нельзя! Краски на минеральных связующих предназначены для простой окраски бетонных и оштукатуренных стен, заборов. Они образуют воздухопроницаемое покрытие, выдерживают перепады температуры и влажности. Клеевые краски используются для оштукатуренных, бетонных и деревянных поверхностей, они образуют пористое, «дышащее» покрытие, которое не мешает, например, испарению влаги. Лучшими считаются краски и эмали на синтетических связующих или олифах. Они используются как для наружных работ, так и для внутренних. Могут давать матовые, глянцевые и полуглянцевые покрытия. Некоторые алкидные эмали и масляные краски образуют сплошные покрытия, водоэмульсионные — пористые. Для потолков и стен подойдет матовая латексная краска. Глянец сегодня немоден, хотя глянцевая поверхность более практична. Моющаяся водостойкая краска удобна на кухне, где стены и потолок загрязняются сильнее.
Конечно, лучше выбрать краску известных производителей. Однако их продукция достаточно дорогая. Компромиссный вариант — краска, изготовленная в России или бывших советских республиках по лицензиям известных фирм. У нас популярны краски компаний Sigma, Akzo Nobel, Landora,Tikkurila, Dufa. Заочных рекомендаций дать невозможно. Если краски поставляются по официальным каналам, то они обязательно имеют инструкцию по использованию на русском языке. Кстати, при покупке лучше не ориентироваться на объем краски, а знать норму расхода, то есть какую поверхность этой краской можно окрасить. Сегодня абсолютным лидером в окрашивании являются водоэмульсионные краски. Они могут быть самых разнообразных оттенков (при добавлении колерующих составов), легко готовятся, быстро наносятся с помощью валика или пульверизатора. Их к тому же можно применять на различных поверхностях, в том числе ранее окрашенных масляными, эмалевыми, эмульсионными красками, на пористых основаниях.
Водоэмульсионные краски обладают прочностью, хорошей укрывистостью, малым расходом, дают матовый эффект. Чаще других используются водоэмульсионные краски на основе поливинилацетата и полиакрилата. Поверхности, покрытые поливинилацетатной краской, не боятся влажной уборки.
Эмалевые краски представляют собой красящие пигменты, перетертые с лаками. После высыхания эмали образуют непрозрачную твердую защитную пленку с различным блеском и фактурой. Такая поверхность практична, хорошо отмывается от грязи, долговечна. Эмали бывают алкидные (пентафталевые и глифталевые), эпоксидные, нитроцеллюлозные и др. Наиболее распространенные алкидные эмали токсичны при работе и менее долговечны, чем масляные. Несмотря на это, они широко используются для окраски стен и потолков, поскольку быстро сохнут и хорошо ложатся. Эмалевые краски создают разные по фактуре поверхности: шершавые, матовые, полуматовые, шелковистые, полуглянцевые, глянцевые. Блестящие краски хорошо выглядят и легко наносятся, обладают высокой отражающей способностью, но требуют тщательной подготовки поверхности, поскольку все дефекты после высыхания будут видны. Полуматовые и матовые краски эффективно скрывают неровности, однако их нужно наносить правильными мазками.
Для окраски деревянных поверхностей, а также металла и штукатурки чаще всего используют масляную краску — суспензию красящих пигментов и наполнителей в олифах (загущенном льняном масле и его аналогах). В продажу поступают как готовые масляные краски, так и густотертые, то есть концентрированные, которые нужно разбавлять олифой перед работой. Основные достоинства масляных красок — долговечность, износостойкость, прекрасный внешний вид. Главный недостаток —долгое время высыхания. В основном они применяются для окраски деревянных полов и дверей.
Фосфатные краски на внутренних поверхностях в настоящее время используют все реже. Они по всем характеристикам уступают водоэмульсионным. Особой выразительностью обладает темпера. Эта действительно художественная водорастворимая краска дает многочисленные оттенки теплых тонов. Продается в порошке либо уже готовой к употреблению. Используя специальные методы (обработку мелкой шлифовальной шкуркой, проволочной мочалкой, мягкой тканью), можно получить различную фактуру: глянцевую, почти полированную, матовую с патиной и др.
Обозначения красок
Информацию о составе, технологии работы и свойствах краски легко получить из ее названия и обозначения. Разумеется, речь идет о продукции отечественных производителей. Две буквы, стоящие рядом с названием краски, обозначают ее основу (связующее вещество):
АБ — ацетобутиратцеллюлозные;
АК — полиакрилатные (на акриловых смолах);
АУ — на алкидно-уретановых смолах;
АЦ — ацетилцеллюлозные;
БТ — битумные;
ВА — поливинилацетатные;
ВЛ — поливинилацетальные;
ВС — винилацетатные (на основе сополимеров винилацетата);
ГФ — глифталевые лаки;
КО — кремнийорганические лаки;
КФ — канифольные;
КЧ — каучуковые;
МА — масляные (на растительном масле или олифе);
МЛ — меламиновые (на меламиноалкидных смолах);
МЧ — мочевинные (на карбамидных, мочевиноформальдегидных смолах);
МС — масляно- и алкидностирольные (на меламиностирольных смолах);
НП — нефтеполимерные;
НЦ — нитроцеллюлозные;
ПВА — на основе поливинилацетата;
ПВС — на основе поливинилового спирта;
ПЛ — полиэфирные насыщенные;
ПФ — пентафталевые;
ПЭ — полиэфирные ненасыщенные;
УР — полиуретановые;
ФА — фенолоалкидные (масляно-фенольные) лаки;
ФЛ — фенольные;
ХВ — перхлорвиниловые;
ХС — винилхлоридные;
ШЛ — шеллачные;
ЭП — эпоксидные;
ЭФ — эпоксиэфирные;
ЭЦ — этилцеллюлозные;
ЯМ — янтарные.
За буквенным индексом через дефис идут цифры, которые дают представление о назначении краски:
1 — атмосферостойкие (для наружных работ). Эксплуатируются в различных климатических условиях на открытом воздухе;
2 — ограниченно атмосферостойкие (для внутренних работ). Эксплуатируются в отапливаемых и неотапливаемых помещениях под навесом;
3 —защитные, консервационные.Для временной защиты предметов при хранении;
4 — водостойкие. Стойкие к воздействию пресной воды и ее паров, морской воды;
5 — специальные. Краски, стойкие к воздействию рентгеновских лучей и других излучений, светящиеся краски и др.;
6 — маслобензостойкие. Стойкие к воздействию масел, консистентных смазок, бензина, керосина и других нефтепродуктов;
7 — химически стойкие. Стойкие к воздействию кислот, щелочей и других жидких химреагентов и их паров;
8 — термостойкие. Стойкие к воздействию повышенной температуры. Термоиндикаторы;
9 — электроизоляционные. Стойкие к воздействию электрических напряжений, токов, поверхностных разрядов, электрической дуги;
О — для грунтовки;
00 — для шпатлевки.
В масляных красках (МА) ноль после дефиса означает «густотертые», то есть требующие разбавления перед использованием. Затем без дефисов и других знаков указывается качество олифы:
1—натуральная олифа;
2 — олифа оксоль;
3 — глифталевая;
4 — пентафталевая;
5 — комбинированная.
Если в масляной краске используется один пигмент, в обозначении вместо слова «краска» идет название пигмента. В немасляных красках после обозначения сферы применения без про белов и иных знаков одной, двумя или тремя цифрами указывается порядковый номер разработки. Через пробел после порядкового номера могут добавлять одну или две буквы, обозначающие особенности:
ХС — холодная сушка;
ГС — горячая сушка;
ПН — пониженная горючесть;
НГ - негорючая;
М — матовая;
ПМ — полуматовая.
Приведу примеры:
эмаль ПФ-218ХС— эмаль пентафталевая, для внутренних работ, номер 18, холодной сушки; краска ВД-ВА-17 белая — краска водно-дисперсионная на поливинилацетатной дисперсии, для наружных работ, номер 7, белая;
сурик МА-12 — краска масляная сурик, готовая к употреблению, изготовленная на олифе оксоль, для наружных работ.Краски совместимы между собой, если в их состав входят одни и те же растворители или разбавители. Например, краски на олифах (МА), глифталевых (ГФ), пентафталевых (ПФ) и масляно-фенольных (ФА) лаках можно смешивать.
Краски используются малярной консистенции (для окрашивания) и грунтовочной, более жидкой консистенции (для подготовки к покраске/грунтования и финишной отделки). Одна из важнейших характеристик краски — ее укрывистость. Это количество краски в граммах, необходимое для создания окрашивающего слоя на плоидади в 1 м2. Многие современные производители обращают внимание именно на этот параметр, рекламируя свою продукцию, и не зря.Укрывистая краска образует более тонкую пленку, крепче держится на поверхности, что не идет в ущерб эстетике. Соответственно, такое покрытие будет долговечным и прочным.
Приемы окрашивания
Используя различные приемы малярных работ, можно не только окрасить поверхность, но и замаскировать дефекты или решить художественно-дизайнерские задачи. Часто используется ритмическое нанесение деталей с помощью трафаретов. Некоторое время назад хитом малярных работ было создание мраморного эффекта. Применяются и некоторые другие приемы, например работа натуральной губкой или смятой тканью, что дает оригинальный эффект Однако для этого требуются специальные навыки. Непрофессионалу из спецприемов доступен разве что «набрызг», то есть декоративное нанесение щеткой или пульверизатором капель контрастной или, наоборот, подходящей потону краски.
Веками окрашивание производилось исключительно кистью. Сейчас этот метод вследствие высокой трудоемкости (в среднем 5 мин на 1 м2) используется редко, в основном для малых и сложных декоративных поверхностей. Достоинства окрашивания кистью — простота, экономное расходование материалов, прочность получаемого покрытия. Никаких изменений в технике со времен Тома Сойера не произошло. Краску наносят кистью с легким нажимом, затем растушевывают во взаимно-перпендикулярных направлениях. Например, при окрашивании дерева сначала вдоль волокон, потом поперек. Каждый последующий слой наносится после полного или хотя бы частичного высыхания предыдущего в перпендикулярном направлении. Кисть держат под углом 45-60° к поверхности.
В настоящее время существует огромный выбор кистей, различных по размеру, форме и материалу. Лучшим материалом считается свиная щетина, она имеет конусовидную форму, волоски раздваиваются на конце, что повышает качество нанесения краски. Для обычного окрашивания применяют кисти, комбинированные из свиной щетины и волоса других животных или растительных волокон, а также из синтетических материалов (нейлона, капрона и т. д.), которые делают кисти износоустойчивыми. Размер кисти выбирают в зависимости от вида работ.
Самые большие кисти (их называют маховыми) применяют для окрашивания стен, потолков, полов. По массе щетины кисти бывают 200, 300, 400 и 600 г. Опытные мастера обвязывают щетину новой кисти шпагатом. По мере истирания кисти обвязку снимают. Маховыми кистями работают двумя руками. Кисти меньших размеров для работы одной рукой называют ручниками. Они бывают круглыми и плоскими. Размеры ручников обозначают -четными числами от 6 до 30. Для сглаживания свежеокрашенной поверхности, улучшения качества покраски, а также достижения различных эффектов используют флейцы. Это широкие мягкие кисти из длинного волоса. Их используют сухими и держат перпендикулярно к поверхности. Для придания поверхности шероховатости применяют щетки-торцовки из короткой отбеленной щетины. Ими тоже работают насухо, ударяя по свежеокрашенной поверхности. Для достижения определенных эффектов или проведения тонких, специальных работ, например фигурных, филеночных и т. п., профессионалы используют разнообразнейшие кисти. Однако домашнему мастеру такие изыски, пожалуй, ни к чему.
Перед работой кисть нужно подготовить: вымыть в теплой мыльной воде и просушить для устранения пыли и сломанных волосков, которые неизбежно попадут на окрашиваемую поверхность. Затем кисть разрабатывают: макают в краску, отжимают о стенку, поворачивая до тех пор, пока пучок волос не будет равномерно смочен на половину длины. Во время работы кисть окунают неглубоко, постукивая по краю емкости для равномерного распределения краски. Начинают красить с граней, углов и труднодоступных мест, затем переходят к оставшимся поверхностям. Сперва краску наносят толстым мазком, потом растушевывают. Большие поверхности окрашивают по частям, а заключительный проход делают по всей площади в одном направлении, чтобы скрыть границы окраски. Перекрывать слой краски нужно до начала высыхания края предыдущего участка, чтобы на границе не было утолщения, которое может деформироваться и будет отличаться по цвету. Заключительный проход при использовании эмалей и масляных красок на вертикальных поверхностях нужно выполнять снизу вверх, чтобы избежать потеков.
При окрашивании дерева последний слой наносится вдоль волокон. При покраске потолков заключительный слой делается движениями по направлению к свету. В этом случае поверхность будет выглядеть идеально гладкой. Быстросохнущие краски наносить кистью трудно, так как при растушевке верхнего слоя успевает раствориться нижний. В результате появляются пятна, поверхность окрашивается неравномерно. Выход простой: первый слой наносится в одном направлении без растушевки, второй — в перпендикулярном направлении и также без растушевки. Кисть после завершения работы отжимают (например, шпателем), промывают в растворителе, соответствующем использованной краске, и просушивают в свободном состоянии, вращая в воздухе, в крайнем случае, положив горизонтально. Хранят кисти в сухом виде, завернув в промасленную бумагу или полиэтиленовую пленку. Кисти из натурального тонкого волоса (барсучьего, беличьего) дополнительно промывают теплой водой с мылом.
Применение валика и пульверизатора
Итак, кисть — классический инструмент для окраски. Однако наиболее эффективными сегодня считаются валик и краскопульт (пульверизатор). Малярные валики лучше всего подходят для работы с красками на водной основе. Окрашивание валиком намного более производительно, но такой способ применяют только на ровных плоских поверхностях. В качестве шубки используют поролон, натуральный мех (овчину) или искусственный короткошерстный мех. Техника работы предельно проста, вместе с тем требуется некоторая специальная оснастка. Лучше использовать специальную ванночку с наклонной рифленой поверхностью или накладной сеткой. Валик частично погружают в ванночку, прокатывают, чтобы равномерно распределить краску по шубке и убрать излишки, и приступают к окрашиванию, проводя валиком по поверхности вперед-назад или вверх-вниз.
Для нанесения ритмических рисунков вместо шубки на валике используют специальные сменные резиновые насадки. В зависимости от вида работ применяют валики различной длины. Впрочем, новичку не нужны сверхпроизводительные длинные валики, вполне подойдет инструмент средних размеров — 15-20 см. Краскопульт (пульверизатор, пневматический распылитель) дает высокую производительность, им удобно окрашивать большие поверхности, в частности потолки. Распылитель может работать как от пылесоса, так и от специального компрессора. При распылении краска наносится не только быстро, но и равномерно. Кроме того, таким способом можно окрашивать труднодоступные поверхности, например радиаторы. Есть и минусы: все соседние поверхности нуждаются в защите, работать необходимо в респираторе.